Reparatur K7VZA

Panasonic, Geht immer, Sagt HOMEBOY87

Stimmen muss:
Kapazität, Spannungsfestigkeit, (Temperaturbereich, ESR beide so über den Daumen gepeilt)

ECS recappen = geld (und zeit) zum fenster rauswerfen..

aber nunja...

die paar CPU VRM Elkos allein zu tauschen wird nich viel bringen.
so wie ich ECS kenne sind qualitativ ähnlich beschissene elkos überall aufm board..

YALs aussage ...nunja.. sagt eigentlich nix aus..

Kapazität +-20% (wobei eher + als - ... weniger kapazität nur wenns keine hochwertigen elkos in der größe gibt und man platztechnisch nix anderes verbauen kann.. ESR is auf mainboards übrigens wichtiger als kapazität..)
spannungsfestigkeit is nach oben hin völlig latte (kannst auch nen 25V 2200uF Low ESR elko verbauen, sofern du ihn platztechnisch unter bekommst)
temperaturbereich auf mainboards IMMER 105°
ESR.. je niedriger desto besser..
ripple current.. je höher desto besser

würde für den CPU VRM bereich Panasonic FC oder FJ empfehlen..
10x20mm ist da meist standardmaß..

wenn paypal vorhanden, hätt ich da auch noch nen bewährten shop.
sitzt zwar in hongkong, dafür sind die preise günstig (solang man keinen großeinkauf (100+ stk) macht..)

wenns bei reichelt sein muss kannste auch die 16V FCs nehmen.
2cent/elko billiger... kleinvieh macht auch mist..

FC 2.200 16 Low ESR Elkos, radial, 105C - reichelt elektronik

für den "rest" des boards (an den RAM slots, um und zwischen den PCI slots, ...) sind 1000uF normal..
10x16mm is höhentechnisch knapp (minimal höher als PCI slots), aber was anderes hat reichelt halt nich...

FC 1.000 10 Low ESR Elkos, radial, 105C - reichelt elektronik

falls irgendwo (meist um die ATX buchse und north/southbridge rum) noch 16V 470uF sind -> auch tauschen..

FC 470 16 Low ESR Elkos, radial, 105C - reichelt elektronik

alles unter 470uF kann man *in der regel* vernachlässigen..

kenne das board nicht, aber ich denk mal bei der menge an elkos aufm K7S5A... es summiert sich kostentechnisch..

faustregel bei alten boards bei mir is eigentlich: reine elkokosten über 10EUR -> lohnt nicht

es sei denn es geht darum ne kritischen rechner (maschinensteuerung etc.) wieder ans laufen zu kriegen..

OT

lange rede kurzer sinn: wenns ordentlich gemacht is dürfte das board mit neuen, guten elkos im endeffekt länger halten als mit den original schrott-elkos neu vom werk..

hoppla.. nich drauf geachtet

aber nuja.. sie haben post

zur letzten zeile... im vorherigen post was überlesen..?

"solang man keinen großeinkauf (100+ stk) macht.."

Die aktuellen Mobos sind allesamt bleifrei gelötet, vllt. ist dein Lötkolben nicht heiß genug, um das bleifreie Lot vollständig zu schmelzen.
BTW: Ich hab mal gelesen, dass man auf Mobos nicht zu lange rumbraten sollte (n-Lagen-Platine)

*vorposter mit dem quark mal ignorier*
RoHS gabs 2001 als das board rauskam nochnich..

@ MaTeL: 15W lötkolben..? ich hab für normale arbeiten irgendson 30W viech.. bei störrischen boards (große hitze-fressende masse-flächen) muss ich trotzdem das 80W brateisen rausholen... (selten.. aber kommt immer mal wieder vor..)

lötzinn nutz ich Stannol HS-10 (mit flussmittelseele)
(Sn60Pb40 ... also mit blei.. diesen RoHS / bleifreien lötzinn schrott kannste komplett inne tonne hauen..)

das flussmittel lass ich normalerweise auffer lötstelle drauf. nich schön aber stört die funktion ja nicht.. (zumindest bei dem stannol zinn)

sowas hier.. *duck*
Stannol Lötdraht HS10

edit: gibts auch in hobbybastlerfreundlichen mengen..
Stannol Lötdraht HS10 100g

gibts unter garantie noch billiger, aber brauchte jetz nur irgendn beispiel..

ich mach die thru-holes übrigens vorher immer "sauber"..

man nehme ne nähnadel die an der dickeren mitte perfekt durch ein schon freies thru-hole passt, spanne das ganze am nadelöhr-ende in ne lüsterklemme (als griff) und fertig ;D
somit kann man dann unter erhitzen der lötstelle und durchschieben der nadel von der anderen seite das loch vorsichtig frei bekommen.. erleichtert einem das einlöten von neuen komponenten extrem..

soll auch leute geben die das selbe mit holz-zahnstochern machen.. nur ist deren verschleiss dann doch "etwas" höher (ausfransen, wegkokeln, ..)

achja.. die nadeln kann man übrigens nicht "festlöten" (wg. der legierung).. das is ja das schöne daran

lötstelle erhitzen, vorsichtig nadel durch (nicht mit gewalt sonst drückste die kontaktstelle direkt mit durchs board) und ggf. n bisschen die nadel drehen, fass sie doch etwas pappen sollte..
drückt den lötzinn durch -> freies thru-hole

BTW: bei elkos nich zu lang rumbraten oder deren beinchen wild inner gegend rumbiegen..
hitze -> nix gut
biegen -> tut dem siegel unten auch nich grad gut..